XMAS Mystery CAL- Crochet Along

Hola Anandinis! Estoy tan emocionada de contarte que este año lanzaré mi primer Mystery CAL (¡y es navideño!)🤶🎄

Para quienes no saben qué es un Mystery CAL, les cuento que se trata de un proyecto (o unos cuántos en este caso) que son totalmente secretos, es decir que nadie los ha visto e incluso tú no sabrás que vas a tejer hasta el momento de comenzado el Mystery CAL!! 

En un MCAL confías en la diseñadora  y en su trabajo, te arriesgas a maravillarte con el trabajo a realizar y si ella tiene un estilo en particular, te podrás hacer una idea global de qué es lo que te espera, ¿No es emocionante?

Pués yo me he decidido, con muchos nervios pero muchas ganas a hacer mi primer MCAL: El Xmas Mystery CAL 

Hi Anandinis! I’m so excited to tell you that this year I’m launching my first Mystery CAL (and it’s Christmas!).

For those who don’t know what a Mystery CAL is, I tell you! it’s a project (or a few in this case) that are totally secret, meaning that no one has seen them and even you won’t know what you are going to work until the moment you start the Mystery CAL, wow!!! 

In a MCAL you trust the designer and her work, you risk to be amazed with the work to be done and if she has a particular style, you can get an overall idea of what awaits you, isn’t it exciting?

Well, I have decided, with a lot of nerves but a lot of desire to make my first MCAL: The Xmas Mystery CAL. 

Ok pero ¿de qué se trata este en particular? Sólo te puedo dar algunas pistas para que te animes a unirte y aquí van:

  • No es un proyecto, son 3 proyectos pequeños de decoración navideña
  • Cada proyecto se trabaja en base a una técnica distinta, de esas que sabes que me gustan trabajar
  • Estoy segura que te van a encantar

¿Cómo funciona?

El MCAL tendrá una duración de 3 semanas, en las cuales cada viernes les enviaré una actualización correspondiente a cada patrón misterioso, uno por semana.

VIERNES 02– 1er Patrón Misterioso
VIERNES 09– 2do Patrón Misterioso
VIERNES 16– 3er Patrón Misterioso

El patrón traerá un video tutorial, instrucciones punto a punto y algunas fotos de apoyo, y además tendremos un grupo de wsp para apoyarnos en estas 3 semanas.

Para participar sólo debes adquirir tu «patrón» que en realidad sólo contendrá un triptico con un poco de información y el acceso al grupo de wsp. Con esta compra podré ver tu correo y te enviaré por ahí el primer patrón misterioso que comienza el viernes 02 de diciembre

¿Dónde comprar?

SITIO WEB
Puedes hacerlo por mi web, pero debes asegurarte de haber ingresado bien tu correo, ya que lo enviaré de forma manual por este medio AQUÍ

RAVELRY
Puedes adquirirlo por Ravelry y la actualización te llegará automáticamente cada viernes, AQUÍ

Ok but what is this particular one about? I can only give you a few hints to encourage you to join and here they go:

  • It’s not one project, they´re 3 small Christmas decorating projects.
  • Each project is based on a different technique, one of those that you know I like to work with.
  • I’m pretty sure you will love them

How does it work?

The MCAL will last 3 weeks, in which every Friday I will send you an update corresponding to each mystery pattern, one per week.

FRIDAY 02- 1st Mystery Pattern
FRIDAY 09– 2nd Mystery Pattern
FRIDAY 16– 3rd Mystery Pattern

The pattern will bring a video tutorial, stitch by stitch instructions and some supporting photos, and we will also have a wsp group to support us in these 3 weeks.

To participate you only need to purchase your «pattern» which will actually only contain a trifold with a little information and access to the wsp group. With this purchase I will be able to see your email and I will send you the first mystery pattern that starts on Friday December 2.

Where to buy?

WEB SITE
You can do it through my website, but you must make sure you have entered your email address correctly, because I will send it manually through this way HERE

RAVELRY
You can buy it on Ravelry and the update will be sent to you automatically every Friday, HERE


Los 3 diseños estarán disponibles juntos a la vez sólo hasta que dure el MCAL, una vez terminado, éstos se venderán por separad


The 3 designs will be available together at the same time only for the duration of the MC
AL, once finished, they will be sold separately.

LUNAR BLANKET CAL- Week 3- Moon Phases

Nos encontramos otra semana y última! Sé que las había dicho 4 semanas, pero me atrasé una (por motivos personales) y decidií traerles las 3 fases lunar de una vez 🙂 
Esta fue una de mis partes favoritas cuando estaba tejiendo la manta… La Luna es una gran inspiración para mi. Todo en ella me mueve, me toca y me influencia 🙂
Pués ya vamos a crear!

Here we are another week and the last one! I know I said 4 weeks, but I was one week late (for personal reasons) and decided to bring you the 3 moon phases at once 🙂 

This was one of my favourite parts when I was crocheting the blanket…. The moon is a great inspiration for me. Everything about it moves me, touches me and influences me 🙂

So let’s create!

Para esta última parte, necesitarás:

  • 1 LUNA LLENA
  • 2 MEDIAS LUNAS
  • 2 LUNAS CRECIENTES

For this last part, you will need:

  • 1 FULL MOON
    2 HALF MOONS
    2 GROWING MOONS

Abreviaciones- abbreviations

Rnd: Ronda
F1: Fila 1
C1:Color 1 
pd:
punto deslizado
cad: cadeneta
pb: punto bajo
sht: sólo por la hebra trasera
shd: sólo por la hebra delantera
pa: punto alto
dpa: doble punto alto
tpa: triple punto alto (con 3 lazadas)
dtpa:
doble triple punto alto (con 4 lazadas)
ttpa:
triple triple punto alto (con 5 lazadas)

Rnd: Round
C1: Color 1
sl st: slip stitch
ch: chain
sc: single crochet
blo: back loop only
flo: front loop only
dc: double crochet
tr: treble crochet (with 2 loops on hook)
dtr: double treble crochet (with 3 loops on hook)
trtr: treble treble crochet (with 4 loops on hook)
dtrtr: double treble treble crochet (with 5 loops on hook)

LUNA LLENA / FULL MOON

Rnd1: Con C1 teje un doble anillo mágico, 2cad (cuenta como 1pa), 15 pa, aprieta y cierra el anillo, pd para unir. 16 pa
Rnd2: 2cad (cuenta como 1pa), 1pa en mismo p, 1aum pa por toda la ronda, pd para unir. 32pa
Rnd3: 2cad (cuenta como pa), 1pa en mismo p, *1pa, 1aum pa, rep desde * por toda a ronda, pd para unir. 48pa
Rnd4: 2cad (cuenta como *1pa),1pa, 1aum pa, rep desde* por toda la ronda, pd para unir. 64pa
Rnd5: 2cad (cuenta como *1pa), 1aum pa, 2pa, rep desde* por toda la ronda, pd para unir. 80pa
Rnd6: 2cad (cuenta como *1pa), 3pa, 1aum pa, rep desde* por toda la ronda, pd para unir. 96pa
Rnd7: 2cad (cuenta como *1pa),1pa, 1aum pa, 3pa rep desde* por toda la ronda, pd para unir, corta. 112pa
Rnd8: Con C2, comienza en cualquier punto con *5pb, 3mpa, 4pa, 3dpa, 1tpa, (1tpa, 1cad, 1tpa), 1tpa, 3dpa, 4pa, 3mpa, rep desde* hasta el final de ronda, pd para unir y corta.


Rnd1: With C1, make a double magic ring, ch2 (count as dc), 15dc, sl st to join. 15 sts
Rnd2: Ch2 (count as dc), 1dc in same st, 2dc in next st around, sl st to join. 32 sts
Rnd3: Ch2 (count as dc), 1dc in same st, *1dc in next st, 2dc in next st, rep from* around, sl st to join. 48 sts
Rnd4: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next st, 2dc in next st, rep from* around, sl st to join. 64 sts
Rnd5: Ch2 (count as *1dc), 2dc in next st, 1dc in next 2sts, rep from* around, sl st to join. 80 sts
Rnd6: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next 3sts, 2dc in next st, rep from* around, sl st to join. 96 sts
Rnd7: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next st, 2dc in next st, 1dc in next 3sts, rep from* around, sl st to join, fasten off. 112 sts
Rnd8: With C2, start in any st, *sc in next 5sts, hdc in next 3sts, dc in next 4sts, tr in next 3sts, dtr in next st, (1dtr, ch1, 1dtr) in next st, 1dtr in next st, tr in next 3sts, dc in next 4ssts, hdc in next 3sts, rep from* to end, sl st to join, fasten off.

MEDIA LUNA/ HALF MOON

F1: Con C1 teje un doble anillo mágico, 2cad (cuenta como 1pa), 7 pa, aprieta y cierra el anillo, gira. 8 pa
F2: 2cad (cuenta como 1pa), 1pa en mismo p, 1aum pa por toda la ronda, gira. 16pa
F3: 2cad (cuenta como*1pa), 1aum pa, rep desde * por toda a ronda, gira.  24pa
F4: 2cad (cuenta como *1pa),1aum pa, 1pa, rep desde* por toda la ronda, gira. 32pa
F5: 2cad (cuenta como *1pa), 1pa, 1aum pa, 1pa, rep desde* por toda la ronda, gira. 40pa
Rnd6: 2cad (cuenta como *1pa), 1pa, 1aum pa, 2pa, rep desde* por toda la ronda, gira. 48pa
F7: 2cad (cuenta como *1pa),1pa, 1aum pa, 3pa rep desde* por toda la ronda, gira. corta. 56pa
F8: Con C2, comienza en el segundo punto del primer aumento de la Rnd7, 3mpa, 4pa, 3dpa, 1tpa, (1tpa, 1cad, 1tpa), 1tpa, 3dpa, 4pa, 3mpa, 5pb, 3mpa, 4pa, 3dpa, 1tpa, (1tpa, 1cad, 1tpa), 1tpa, 3dpa, 4pa, 3mpa, 3pb, 2pb a lo largo de cada pa (hasta que tengas 29 pb en total en el lado inferior), 2pb, cierra y corta.


Row1: With C1, make a double magic ring, ch2 (count as dc), 7dc, turn. 8 sts
Row2: Ch2 (count as dc), 1dc in same st, 2dc in next sts to end, turn. 16 sts
Row3: Ch2 (count as *1dc), 2dc in next st, rep from* to end, turn. 24 sts
Row4: Ch2 (count as *1dc), 2dc in next st, 1dc in next st, rep from* around, turn. 32 sts
Row5: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next st, 2dc in next st,1dc in next st, rep from* around, turn. 40 sts
Row6: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next st, 2dc in next st, 1dc in next 2sts, rep from* around, turn. 48 sts
Row7: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next st, 2dc in next st, 1dc in next 3sts, rep from* around, turn, fasten off. 56 sts
Row8: With C2, start in second dc from first increase from rnd7, hdc in next 3sts, dc in next 4sts, tr in next 3sts, dtr in next st, (1dtr, ch1, 1dtr) in next st, 1dtr in next st, tr in next 3sts, dc in next 4ssts, hdc in next 3sts, sc in next 5sts, hdc in next 3sts, dc in next 4sts, tr in next 3sts, dtr in next st, (1dtr, ch1, 1dtr) in next st, 1dtr in next st, tr in next 3sts, dc in next 4ssts, hdc in next 3sts, sc in next 3sts, 2sc in each dc (until you have 29 sc on bottom side), sc in next 2sts, sl st to join, fasten off.

LUNA CRECIENTE/ GROWING MOON

F1: Con C1 teje un doble anillo mágico, 2cad (cuenta como 1pa), 7 pa, aprieta y cierra el anillo, gira. 8 pa
F2: 2cad (cuenta como 1pa), 1pa en mismo p, 1aum pa por toda la fila, gira. 16pa
F3: 2cad (cuenta como*1pa), 1aum pa, rep desde * por toda a fila, gira.  24pa
F4: 2cad (cuenta como *1pa),1aum pa, 1pa, rep desde* por toda la fila, gira. 32pa
F5: 2cad (cuenta como *1pa), 1pa, 1aum pa, 1pa, rep desde* por toda la fila, gira. 40pa
F6: Con C2, 1cad (cuenta como *1pb), 1pb, 1aum pb, 3pb,1mpa, 1aum mpa, 3mpa, 1pa, [1aum pa, 4pa] 3 veces, 1aum pa, 1pa, 3mpa, 1aum mpa, 1mpa, 3pb, 1aum pb, 2pb, gira. 48pts
F7: 1cad (cuenta como *1pb),1pb, 1aum pb, 5pb,1aum pb, 1pb, 4mpa, 1aum mpa, 2mpa, 3pa, 1aum pa, 5pa, 1aum pa, 3pa, 2mpa, 1aum mpa, 4mpa, 1pb, aum pb, 5pb, 1aum pb, 3pb, cierra y corta. Gira. 56pa
F8: Con C1, comienza en primer pb hecho de la F7, 3pa, 3dpa, 3tpa, 4dtpa, (1qpa,1cad, 1qpa), 2dtpa, 2dpa, 4pa, 3mpa, 5pb, 3mpa, 4pa, 2dpa, 2dtpa, (1qpa,1cad, 1qpa), 4dtpa, 3dtpa, 3dpa, 3pa, 29 pb, pd para unir, corta.

Row1: With C2, make a double magic ring, ch2 (count as dc), 7dc, turn. 8 sts
Row2: Ch2 (count as dc), 1dc in same st, 2dc in next sts to end, turn. 16 sts
Row3: Ch2 (count as *1dc), 2dc in next st, rep from* to end, turn. 24 sts
Row4: Ch2 (count as *1dc), 2dc in next st, 1dc in next st, rep from* around, turn. 32 sts
Row5: Ch2 (count as *1dc), 1dc in next st, 2dc in next st,1dc in next st, rep from* to end, turn. 40 sts
Row6: With C1, Ch1 (count as *1sc), 1sc in next st, 2sc in next st, 1sc in next 3sts, 1hdc in next st, 2hdc in next st, hdc in next 3sts, 1dc in next st, [2dc in next st, dc in next 4 sts] thrice, 2dc in next st, 1dc in next st, hdc in next 3sts, 2hdc in next st, 1hdc in next st, sc in next 3sts, 2sc in next sts, sc in next 2sts, turn. 48 sts
Row7: Ch1 (count as *1sc), 2sc in next st, sc in 5next sts, 2sc in next st, sc in next st, hdc in next 4 sts, 2hdc in next st, hdc in next 2sts, 1dc in next 3sts,2dc in next st, dc in next 5sts, 2dc in next st, dc in next 3sts, hdc in next 2sts, 2hdc in next st, hdc in next 4sts, sc in next st, 2sc in next st, sc in next 5sts, 2sc in next st, sc in next 3sts, turn, fasten off. 56 sts
Row8: With C2, start in first sc made from F7, dc in next 3sts, tr in next 3sts, dtr in next 3sts, trtr in next 4sts, (1dtrtr, ch1, 1dtrtr) in next st, 1trtr in next st, 1dtr in next st, tr in next 2sts, dc in next 4sts, hdc in next 3sts, sc in next 5sts, hdc in next 3sts, dc in next 4sts, tr in next 2sts, dtr in next st, 1trtr in next st, (1dtrtr, ch1, 1dtrtr) in next st, 1trtr in next 4sts, 1dtr in next 3sts, tr in next 3sts, dc in next 3sts, 2sc in each dc until you have 29 sc, sl st to join, fasten off.

BLOQUEO- BLOCKING

El bloqueo es parte fundamental en la manta, ya que esto te dará la posibilidad de dejar los grannies con terminaciones prolijas y te ayudará a definirlos mejor. Muchas veces me preguntan si es mejor bloquear después de unir la manta o antes de unirla. Yo bloqueo los grannies antes, ya que esto me ayuda a definir cada uno y el espacio que se ocupa para eso es menor. Personalmente utilizo la técnica de bloqueo de rociador y quedan super bien ( no sumergo completamente los grannies en agua)

Blocking is a fundamental part of this proyect, as this will give you the possibility to leave the grannies with neat ends and will help you to define them better. I am often asked if it is better to block after joining the blanket or before joining it. I block the grannies before, as this helps me to define each one and the space taken up for this is less. Personally I use the mist blocking technique and they look great (I don’t completely submerge the grannies in water).

UNIÓN / TO JOIN

La unión de grannies es un mundo lleno de técnicas y posibilidades, es un tema que podríamos tocar en más detalle más adelante. Tú puedes unirlos con el método que quieras. Puede ser con aguja de lana o con tu mismo crochet, lo importante es tener un trabajo terminado, no?

La forma en que yo uní los grannies fue muy sencilla: Alineé todos los grannies, y con un crochet fui tomando SÓLO LA HEBRA TRASERA de cada punto y fui pasando el hilo, tomando un punto de un grannie y tomando el que está exactamente en frente, en el otro grannies, como un espejo.

The joining of grannies is a world full of techniques and possibilities, a subject we could go into in more detail later on.
You can join them with any method you like. It can be with a wool needle or with your own crochet hook, the important thing is to have a finished work, isn’t it?
The way I joined the grannies was very simple: I lined up all the grannies, and with a crochet hook I took BACK LOOP ONLY of each stitch and passed the yarn through, taking a stitch from one grannie and taking the one that is exactly in front, in the other grannie, like a mirror.

Bueno, y hasta aquí llegó nuestro CAL, espero que si tejiste este gran proyecto (que necesita mucha paciencia por cierto), hayas aprendido muchas cosas nuevas y te hayas gustado el diseño, por otro lado si no lograste tejerlo esta vez; este tutorial estará aquí por siempre para que puedas tejerlo en otro momento quizás  y la luna te acompañe, te proteja y te guíe en la manta. Nos vemos en otra publicación!

**Recuerda que este diseño NO ha sido testeado, así que si encuentras alguna errata, déjamelo saber de inmediato 🙂

Well, so much for our CAL, I hope that if you workted this great project (which needs a lot of patience by the way), you’ve learned a lot of new things and you’ve liked this design, on the other hand if you didn’t manage to work it this time; this tutorial will be here forever so you can crochet it another time maybe and the moon will be with you, protect you and guide you in the blanket. See you in another post!

**Remember that this design has NOT been tested, so if you find any mistakes, let me know right away 🙂

 

LUNAR BLANKET CAL- Week 2: SKY

Hola Anandinis! 
Nos encontramos nuevamente en la semana númeor 2 de nuestro CAL. Espero que muchas de ustedes ya tenga muchas estrellitas hechas. Recuerda que para ver el tutrorial, patrón y diagrama de la semana 1 puedes ir aqui MANTA LUNAR SEMANA 1.

Esta semana veremos los grannies del cielo, los cuales son azules y no llevan un gran diseño que resalte pero sí tiene estas «manchas» blanquedas que simbolizan estrellas muchos más lejanas. Quería mencionar esto ya que muchas personas me escribieron preguntándome si esto debía quedar así o estaban cometiendo algún tipo de error… y no, ustedes lo están haciendo grandioso!

Hello Anandinis! 
We are once again in week 2 of our CAL. I hope that many of you already have a lot of stars made. Remember that to see the tutorial, pattern and chart of week 1 you can go here LUNAR BLANKET WEEK 1.

This week we will be looking at the grannies in the sky, which are blue (in my project) . It does not have a big design that stands out but it do have these white «spots» that symbolise stars much further away. I wanted to mention this as many people wrote to me asking if this should stay like this or if they were making some kind of mistake… and no, you guys are doing great!

En el diagrama anterior, los grannies del cielo están representados por los cuadrados en blanco, sin diseño. Los grannies del cielo necesarios son 49, pero ya sabes que esto es sólo una guía y tu puedes armar tu propia combinación de diseño usar el número que gustes.

In the diagram above, the sky grannies are represented by the blank, unpatterned squares. The sky grannies needed are 49, but you know this is only a guide and you can put together your own design combination using any number you like.

let's start!

Abreviaciones/Abbreviations US terms

Rnd: Ronda
C1:Color 1 
pd:
punto deslizado
cad: cadeneta
pb: punto bajo
sht: sólo por la hebra trasera
shd: sólo por la hebra delantera
pa: punto alto
dpa: doble punto alto
pard: punto alto en relieve por delante
dims: disminución
salt 1p: salta 1 punto.

Rnd: Round
C1: Color 1
sl st: slip stitch
ch: chain
sc: single crochet
blo: back loop only
flo: front loop only
dc: double crochet
tr: treble crochet
FPdc: front post double crochet
dc2tog: double crochet 2 together
skp 1st: skip 1 st

NOTAS:

  • Esta manta está hecha en mosaico overlay, trabajando en lagunas rondas por le hebra trasera de los puntos y otras veces trabajando por la hebra delantera.
  • Los puntos altos, dism y punto en relieve son enganchado siempre en la ronda que es de su mismo color
  • En cada ronda terminarás con un cierre especial que les muestro en el video tutorial

NOTES:

  • This blanket is made in overlay mosaic, working in some rounds through back loop only and sometimes working through front lopp only.
  • The double crochet, dc3tog and FPdc stitches are always hooked in the round that is of the same colour.
    in each round
  • You will end up with the special join that I show you in the video tutorial.

COMIENZO

Con C1 doble anillo mágico
Rnd1: C1. 2cad (cuenta como pa), 15 pa, apreta el anillo y une. 16pa
Rnd2: C1. 1cad (no cuenta como p), *1aum pb sht, 1pb sht, rep desde* hasta el final, une.
Rnd3: C2. 1cad (no cuenta como p), *1pb sht, 1aum pb sht, 1pb sht, rep desde* hasta el final, une.
Rnd4: C1.  1cad (no cuenta como p), *1pa shd en pb justo abajo de la rnd2, 1pa shd en sig pb justo abajo en la rnd2, slat 1p, 1pb sht, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd2, salt 1p, rep desde* hasta el final, une.
Rnd5: C2. 1cad (no cuenta como p), pb sht por toda la ronda, une.
Rnd6: C1. 1cad (no cuenta como p), *1pa shd en pb justo abajo en la rnd4, salt 1p, 1pb sht, 1dism pa shd en cada pa de la rnd4, 1pb shd, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd4, salt 1p, 1pb shd, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd4, 2pdard shd en sig pa de la rnd4, 1cad, 2pdard shd en el sig pa de la rnd4, 1pa shd en el sig pb de la rnd4, salt pts, 1pb sht, rep desde* 4 veces, une y corta.

START

With C1 make a double magic ring
Rnd1: C1. ch2 (count as dc), 15dc, pull  te magic ring tight and join.
Rnd2: C1. ch1 (does not count as st), *2sc blo in next st, 1sc blo in next st, rep from* to end, join.
Rnd3: C2. ch1 (does not count as st), *1sc blo in next st, 2sc blo in next st, 1sc blo in next st, rep from* to end, join.
Rnd4: C1. ch1 (does not count as st), *dc flo in next 2dc below from rnd2, sk 1st, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc below from rnd2, sk 1st, rep from* to end, join.
Rnd5: C2. ch1 (does not count as st), sc blo around, join.
Rnd6: C1. ch1 (does not count as st), 1dc flo in sc below from rnd4, sk 1st, 1sc blo in next st, 1dc2tog flo in next 2dc below from rnd4, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc below from rnd4, sk 1st, 1sc blo in next st, 1dc flo in sc below from rnd4, 2tr flo in next dc below from rnd4, ch1, 2tr flo in next dc below from rnd4, 1dc flo in next dc below from rnd4, sk 4sts, 1sc blo in next st,  rep from* to end, join and fasten off.

Espero ver pronto los avances de sus lindas mantas! este es un diseño que me entusiasma muchisimo compatir con ustedes, como un bello regalo de navidad. Recuerda que este patrón no está testeado así que si encuentras alguna errata, hazmela saber de inmediato!

I hope to see the progress of your beautiful blankets soon! This is a pattern that I’m very excited to share with you, as a beautiful Christmas present. Remember that this pattern is not tested so if you find any typos, let me know right away!

LUNAR BLANKET CAL- Week 1 : STAR

Comenzamo un nuevo CAL, uno especial para las festividades de fin de año, se acerca navidad y este puede ser ese esperado regalo tan especial que te hará quedar como reina o rey, quién sabe.
Estaremos 4 semanas tejiendo esta hermosa manta inspirada en las fases de la Luna. Cada semana les traeré una parte de la manta para que la tejan. Entonces, comencemos!

We are starting a new CAL, a special one for the end of the year festivities, Christmas is coming and this could be that long awaited special gift that will make you look like a queen or a king, who knows.

We will be 4 weeks crocheting this beautiful blanket inspired by the phases of the moon. Each week I will bring you a part of the blanket for you to work. So, let’s get started!

como puedes ver, la manta está hecha con 72 grannies squares, de los cuales 23 son con motivo de estrella. Sin embargo, tú puedes tejer los que gustes y armar tu propia combinación de estrellas. Con las medidas pasa lo mismo, este manta fue hecha con un grosor DK, pero puedes hacerla perfectamente en un grosor sport y agregar unos cuantos grannies más… en realidad puedes hacerla del tamaño que quieras! imagina! entre más grande puedes hasta agregar la cosntelación de tu propio signo zodiacal 🙂

Juega!

As you can see, the blanket is made with 72 grannies squares, of which 23 are star motifs. However, you can work as many as you like and make your own star convination. With the measurements it’s the same, this blanket was made with a DK weight, but you can make it perfectly in a sport weight and add a few more grannies… actually you can make it any size you want! imagine! the bigger you get, the more you can even add your own zodiac sign cosntelation 🙂
Play around!

Materials

  • 4 madejas de color 1: 1024m/ 1119 yds
  • 2 madejas de Color 2: 512 m/ 559 yds
  • 4 skeins of colour 1: 1024m/ 1119 yds
  • 2 skeins of colour 2: 512 m/ 559 yds

Muestra/ Gauge

1 granny square= 10cm/ 4in using a crochet hook of 3mm or any to obtain the gauge

Abreviaciones/Abbreviations US terms

Rnd: Ronda
C1:Color 1 
pd:
punto deslizado
cad: cadeneta
pb: punto bajo
sht: sólo por la hebra trasera
shd: sólo por la hebra delantera
pa: punto alto
dpa: doble punto alto
pard: punto alto en relieve por delante
dims: disminución
salt 1p: salta 1 punto.

Rnd: Round
C1: Color 1
sl st: slip stitch
ch: chain
sc: single crochet
blo: back loop only
flo: front loop only
dc: double crochet
tr: treble crochet
FPdc: front post double crochet
dc3tog: double crochet 3 together
skp 1st: skip 1 st

NOTAS:

  • Esta manta está hecha en mosaico overlay, trabajando en lagunas rondas por le hebra trasera de los puntos y otras veces trabajando por la hebra delanteras.
  • Los puntos altos, dism y punto en relieve son enganchado siempre en la ronda que es de su mismo color
  • En cada ronda termnarás con cierre especial que les muestro en el video tutorial

NOTES:

  • This blanket is made in overlay mosaic, working in some rounds through back loop only and sometimes working through front lopp only.
  • The double crochet, dc3tog and FPdc stitches are always hooked in the round that is of the same colour.
    in each round
  • You will end up with the special join that I show you in the video tutorial.

COMIENZO/START

Rnd1: C2. doble anillo mágico, 2cad (cuentan como pa), 15 pa, une. 16pa.
Rnd2: C1. 1cad (no cuenta como p), 1aum pb sht en cada pa de la ronda, une. 32 pb.
Rnd3: C2. 1cad (no cuenta como p), 1pb sht en primer pb, 1dism de 3pa shd en: último pa hecho en la rnd1 y en el primer y segundo pa hecho en la rnd1 por sht, *salt 1pb sht, 1pb sht por 7p más, salt 1 hebra delantera de la rnd1, dism de 3pa en los sig 3 loops de la rnd1, rep desde* 2 veces más, 8pb sht hasta el final, une. 
Rnd4: C1. 1cad (no cuenta como p), 1pb sht en primer p, 1pa shd en último pb hecho en la rnd2, 1pa shd en tercer pb hecho en la rnd2, *salt 1dism de 3pa, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en sig pb de la rnd2, salt 1pb sht, 1pb sht en sig p, 1pa shd en los sig 2pb de la rnd2, salt 1pb sht, 1pb sht en sig p, 1pa shd en sig pb de la rnd2, salt 1pb sht, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en sig pb de la rnd3, rep desde*2 veces más, salt 1dism de 3pa, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en sig pb de la rnd2, salt 1pb sht, 1pb sht en sig p, 1pa shd en los sig 2pb de la rnd2, salt 1pb sht, 1pb sht en sig p, 1pa shd en sig pb de la rnd2, salt 1pb sht
Rnd5: C2. 1cad (no cuenta como p), 1pb sht en primer pb, pb sht en pa, *1pard en dism de 3pa, pb sht por 10 puntos más, rep desde* 2 veces más, 1pard en dism de 3pa, pb sht por 8 puntos más, une.
Rmd6: C1. 1cad (no cuenta como p), 1pa shd en pb justo abajo en rnd3, salt 1pb, 1pb sht en sig p, *1dism de 2pa en pa que están debajo en la rnd3, salt 1pard, 1pb sht en sig p, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd3, salt pb, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd3, 2dpa shd en el sig pa de la rnd3, 1cad, 2dpa shd en el sig pa de la rnd3, 1pa shd en el sig pb de la rnd3, alt 4pb, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd3, salt 1pb, 1pb sht en el sig p, rep desde* 2 veces más, 1dism de 2pa en pa que están debajo en la rnd3, salt 1pard, 1pb sht en sig p, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd3, salt pb, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd3, 2dpa shd en el sig pa de la rnd3, 1cad, 2dpa shd en el sig pa de la rnd3, 1pa shd en el sig pb de la rnd3, alt 4pb, 1pb sht en el sig p, 1pa shd en pb justo abajo en la rnd3, salt 1pb, une.

Rnd1: C2. double magic ring, ch2 (count as dc), 15dc, join. 16dc.
Rnd2: C1. ch1 (does not count as st), 2sc blo in each dc around, join. 32sc.
Rnd3: C2. ch1 (does not count as st), 1sc blo in first sc, dc3tog flo in: last dc made from rnd 1, in first and second dc made from rnd1, skp 1sc blo, *sc blo in next 7sts, skp 1flo from rnd1, dc3tog flo in next 3 flo from rnd1, rep from* 2 more times, 6sc blo to end, join.
Rnd4: C1. ch1 (does not count as st), 1sc blo in first st, 1dc flo in last sc blo made in rnd2, 1dc flo in third sc blo made in rnd2, *skp 1dc3tog, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc from rnd2, sk 1sc blo, 1sc blo in next st,1dc flo in next 2sc from rnd2, sk 1sc blo, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc from rnd2, skp 1sc, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc from rnd2, rep from* 2 more times, skp 1dc3tog, skp 1dc3tog, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc from rnd2, sk 1sc blo, 1sc blo in next st,1dc flo in next 2sc from rnd2, sk 1sc blo, 1sc blo in next st, 1dc flo in next sc from rnd2, skp 1sc, join.
Rnd5: C2. ch1 (does not count as st), 1sc blo in first st, 1sc blo in dc flo, *1FPdc in dc3tog, sc blo in next 10 sts, rep from* 2 more times, 1FPdc in dc3tog, sc blo in next 8 sts.
Rnd6: C1. ch1 (does not count as st), 1dc in first sc blo right below from rnd3, skp 1sc, 1sc blo in next st, *1dc2tog in dc right below from rnd3, skp FPdc, 1sc blo in next st, 1dc flo in sc below from rnd3, skp 1sc blo, 1sc blo in next st, 1dc flo in sc right below from rnd3, 2tr flo in next dc below from rnd3, ch1, 2tr flo in dc below from rnd3, 1dc flo in next sc from rnd3, skp 4sc blo, 1sc blo in next sc, 1dc flo in sc below from rnd3, skp 1sc blo, 1sc blo in next sc, rep from* 2more times, 1dc2tog in dc right below from rnd3, skp FPdc, 1sc blo in next st, 1dc flo in sc below from rnd3, skp 1sc blo, 1sc blo in next st, 1dc flo in sc right below from rnd3, 2tr flo in next dc below from rnd3, ch1, 2tr flo in dc below from rnd3, 1dc flo in next sc from rnd3, skp 4sc blo, 1sc blo in next sc, join.

cuéntame si te unirás al CAL, recuerda que puedes unirte a mi grupo de facebook para compartir avances y dudas, aunque no soy muy activa en facebook, prometo estar más presente para ayudarles en todo lo que pueda!
https://www.facebook.com/groups/3656588917720408/

Recuerda que este patrón NO está testeado, así que si encuentras alguna errata hazmelo saber para corregirlo de inmediato
A tejer!

let me know if you will join the CAL, remember you can join my facebook group to share progress and doubts, although I’m not very active on facebook, I promise to be more present to help you as much as I can!
https://www.facebook.com/groups/3656588917720408/

Remember that this pattern is NOT tested, so if you find any mistake let me know to correct it immediately.
Let’s crochet!

ANANDA COLLAR- TUTORIAL

ANANDA COLLAR

Hola Anandinis!
Hoy les traigo un entretenido tutorial de collar muy fácil de hacer. Como saben, siempre me gusta hacer accesorios que utilicen muy poco material y con los que pueden utilizar los restos que quedan de proyectos grandes.

Siempre me ha gustado hacer «Joyas» a crochet. Si ya me siguen hace un tiempo saben que tengo un par de tutoriales de joyas a crochet en mi canal de Youtube.
Y es que las joyas han formado parte de la historia de la humanidad desde sus inicios. En algunas culturas se cree que llevar un collar atrae inconscientemente la “Conciencia Divina”, que es a su vez transmitida a través de todo el cuerpo. Esta “conciencia” nos protegería de la energía negativa. También por ello existe la creencia de que hay colgantes que dan suerte o aportan cierta protección a la persona. Sin mencionar que el collar va en la zona de cuello, el lugar físico donde se produce el sonido y por donde comunicamos.

Hello Anandinis!
Today I bring you a fun and easy to make necklace tutorial. As you know, I always like to make accessories that use very little material and with which you can use leftovers from big crochet projects.

I have always liked to crochet «jewellery». If you have been following me for a while you know that I have a couple of crochet jewellery tutorials on my Youtube channel.
Jewellery has been part of human history since the beginning. In some cultures it is believed that wearing a necklace unconsciously attracts the «Divine Consciousness», which is in turn transmitted through the whole body. This «consciousness» would protect us from negative energy. This is also why there is a belief that there are pendants that bring luck or bring a certain protection to the person. Not to mention that the necklace goes on the neck area, the physical place where sound is produced and where we communicate.

Estuve leyendo que el hombre prehistórico descubrió en su entorno diferentes materiales, los cuales modificó convirtiéndolos en ornamentos que le permitieron simbolizarse dentro de su grupo social. Hoy la sociedad moderna aún hace uso de dichos ornamentos, los usa como emblema, como distintivo o como signo de poder y jerarquía, o hasta como simple adorno. En este sentido, usar collares tejidos creo que le dicen al mundo:»¡Hey! ¡soy tejedora y me hago mis propias joyas»!


I was reading about prehistoric man discovered different materials in his environment, which he modified by turning them into ornaments that allowed him to symbolise himself within his social group. Today modern society still makes use of such ornaments, using them as emblems, as badges or as signs of power and hierarchy, or even as simple ornaments. In this sense, wearing crochet necklaces I think says to the world: «Hey, I’m a crocheter and I make my own jewellery»!

Entonces, no hay nada mejor que usar tu propio collar tejido. Puedes también regalarlo a alguien especial. 
¿Qué necesitarás?
-10 gr Color 1
-10 gr Color 2
-8 cuentas

Then, there is nothing better than wearing your own crocheted necklace. You can also give it as a gift to someone special. 
What will you need?
-10 gr Colour 1
-10 gr Colour 2
-8 beads

El paso a paso, está en el video tutorial que les preparé con mucho cariño y podrán ver al final de este post
CONSIDERACIONES ANTES DE TEJER
Hice dos muestras: 1 de color rosa con morado la cuál trabajé con un hilado grosor sport y otra verde limón con morado (que es la que ustedes verán en el video) la cuál trabajé con hilado grosor fingering.

The step by step is in the video tutorial that I prepared with much love and that you can see at the end of this post.
CONSIDERATIONS BEFORE CROCHETING
I made two samples: 1 pink with purple which I worked with a sport weight and another one lemon green with purple (which is the one you will see in the video) which I worked with a fingering weight.

Como pueden ver en la foto, aunque el collar rosado se hizo con un grosor más grande, el collar quedó más pequeño. Esto es porque utilicé un crochet un poco más pequeño que el recomendado para este grosor, y en consecuencia, el tejido quedó más apretado. Por el contrario, el verde limón que fue tejido con un grosor de hilado más pequeño, quedó más grande y alargado, esto fue porque utilicé un ganchillo más grande del recomendado para este grosor. Quize hacer estas pruebas para notar la diferencia entre uno y otra. Sabiendo esto, puedes eligir el que más te guste.

As you can see in the photo, although the pink necklace was made with a larger weight, the necklace is smaller. This is because I used a slightly smaller crochet hook than the one recommended for this weight, and consequently, the project was tighter. On the contrary, the lime green one , which was crocheted with a smaller weigth, is bigger and longer, this was because I used a bigger crochet hook than the recommended one for this weight. I wanted to do these tests to see the difference between one and the other. Knowing this, you can choose the one you like the most.

ABREVIATURAS QUE ENCONTRARÁS EN EL VIDEO/ ABBREVIATIONS YOU WILL FIND IN THE VIDEO

F1: Fila 1
LD: Lado derecho del tejido
LR: lado revés del tejido
C1/C2: Color 1/2
cad: cadeneta
pb: punto bajo
pa: punto alto
salt 1p: salta 1p

R1: Row 1
WS: Wrog side
RS: Right side
C1/C2: Colour 1/2
ch: chain
sc: single crochet
dc: double crochet
sk 1st: skip 1 st

Cuéntame qué te pareción este tutorial! ¿Lo tejerás?

Tell me what you think about this new tutorial!

Overlay CUP COVER

Hola nuevamente querida comunidad! Vuelvo una vez con un entretenido, adorable y rápido tutorial con una de las técnicas que amo: Overlay crochet. Pero, en un tejido plano.

Quienes me siguen desde mis inicios en instagram sabrán que este fue un diseño gratuito que lancé hace unos 3 años aproximadamente.

Hello again dear community! I’m back once again with an entertaining, lovely and quick tutorial with one of the techniques I love: Overlay crochet. But, in a flat way.

Those who follow me since my very beginnings on instagram will know that this was a free design that I launched about 3 years ago.

Hay tantas cosas que recuerdo de esto, como por ejemplo que fue mi primero primerisimo patrón escrito (mucho antes de escribir un patrón de pago oficial), me enfrentaba con lo que vendría a ser los primeros pasos de mi trabajo: Cómo escribir un patrón… uf!… fue toda una odisea el comienzo de escribir un patrón (y bien mal escrito, a propósito). Recuerdo que pasé días escribiendolo porque no sabía por dónde empezar, cómo explicar ciertas cosas que eran díficiles de ver si no eran con fotos, etc. Luego de estar unos cuántos días escribiéndolo, perdí todo el progreso porque mi computador falló. Lloré , realmente. Sentí que todo mi trabajo se había ido a la basura. Es casi tragicómico, porque ahora lo pienso y escribir un patrón tan corto sería super fácil (en comparación a lo largo de algunos que son diseños grandes). Me hace pensar en lo lindo del desarrollo y autogestión por el que transitamos las tejedoras. Esas ganas de superación es lo que nos hace avanzar y ser «expertas» cada vez más.

Finalmente lo terminé, lo guardé en google drive y muy pocas personas tuvieron acceso a él y quedó olvidado 🙁
y quedaron todas mis muestras en casa, decorando mis tazas y maceteros

There are so many things I remember from this, for example that it was my first ever written pattern (long before writing an official paid pattern), I was facing what would become the first steps of my work: How to write a pattern… phew!…. it was quite an odyssey to start writing a pattern (and a badly written one, by the way). I remember I spent days writing it because I didn’t know where to start, how to explain some things that were difficult to see if they weren’t with pictures, etc. After a few days of writing it, I lost all progress because my computer crashed. I cried, I really did. I felt that all my work had gone down the drain. It’s almost tragicomic, because now I think about it and writing such a short pattern would be super easy (compared to the length of some of the larger designs). It makes me think about the beauty of the development and self-management that we crocheters and knitters go through. That desire for self-improvement is what makes us advance and become «experts» more and more.

I finally finished it, saved it on google drive and very few people had access to it and it was forgotten about 🙁
and all my samples were left at home, decorating my mugs and flower pots.

Hace unos días encontré unos de estos cubre taza y pensé: debería publicarlo esta, pero ahora como corresponde! jejejje y me puse manos a la obra. Como se darán cuenta, he modificado un poco el diseño del original y le agregué puntos «gorditos» (creo que se ve aún más adorable). Pero sigue teniendo la misma esencia.

¿Los materiales? Bueno, los materiales los amé, utilicé algodón 100% de Orquídea y la verdad es que la suavidad y la facilidad con la que se teje es inmejorable. Los puntos se definen super bien y además tienen una vasta paleta de colores. Ahora, tu puedes utilizar cualquier fibra de cualquier grosor, sólo debes calcular que los puntos a urdir serán multiplo de 4+11 y con eso buscar una medida acorde a tu propia taza y material.

En cuanto al patrón, no quise escribir otra vez ni sacar fotos del proceso, preferí hacerles un videito donde ustedes fueran viendo el punto a punto. Los hago sin hablar porque no me daría el tiempo para hacer un video en español y otro en inglés. Además creo que con la comunicación kinésica podemos desarrollar bastante nuestra comprensión y entendimiento de los procesos <3  . Encontrarás ciertas abreviaturas escritas en el video que te dejaré a continuación, en caso que no sepas de qué se tratan. Siempre puedes bajarle la velocidad al video si crees que va muy rápido. 

A few days ago I found some of these cup covers and I thought: I should publish this one, but now properly! hehehehe and I got to work. As you can see, I’ve modified a bit the design of the original and added «chubby» stitches (I think it looks even more adorable). But it still has the same essence.

The materials? Well, I loved the materials, I used 100% cotton. Now, you can use any fibre of any weight, you just have to calculate that the stitches to be worked will be multiplo of 4+11 and with that look for a size according to your own cup and material.

As for the pattern, I didn’t want to write again or take pictures of the process, I preferred to make a little video where you could see the stitch by stitch. I make them without speaking because I wouldn’t have the time to make a video in Spanish and another one in English. Besides, I believe that with kinesic communication we can develop our understanding and comprehension of the processes <3 . You will find some abbreviations written in the video, in case you don’t know what they are I’m going to leave them below. You can always slow down the video if you think it’s going too fast. 

Abreviaturas / Abbreviations

F1: Fila 1
LD: Lado derecho del tejido
LR: Lado revés del tejido
C1: Color 1
Nc: nudo corredizo
Pb: Punto bajo
dpard: doble punto alto en relieve por delante
sht: sólo por la hebra trasera

C1: Color 1
ch: chain
sc: single crochet
blo: back loop only
PC: popcorn stitch
FPtr: Front post treble crochet
FPtr2tog: Front post treble crochet 2 together
skp: skip 1 sts
sl knot: slip knot

Muchas gracias por venir a leer, cuéntame qué te pareción el tutorial y si ya habías tejido el primero que hice hace unos años 🙂

Thank you very much for coming to read, let me know what you thought of the tutorial and if you have already crocheted the first one I made a few years ago 🙂

MOSAICO CROCHET AND AKASH BEANIE

Hola otra vez querida comunidad!

Hoy quiero hablarles sobre el Mosaico en crochet. Es una técnica tan bonita, que puede ser tan fácil y compleja. Una técnica diversa que abre muchas posibilidades de creación. Es una técnica dinámica y que, a mi parecer, va transformándose cada vez más y econtramos nueva variantes.

A menudo, muchas personas que conocen esta técnica por primera vez me preguntan si es igual al tapestry… y no! son técnicas muy distintas. En el tapestry vas trabajando con los hilos por dentro de los puntos principalmente, con todos los colores a la vez. En mosaico vamos trabajando con rondas o filas con cada color por separado… Puede que se parezcan mucho con las formas que se pueden crear.. pero realmente no lo son y yo la verdad, prefiero mil veces el mosaico (si les soy sincera, no me llevo muy bien con el tapestry, pero guárdenme el secreto jajajja)

Hello again dear community!

Today I want to talk to you about crochet mosaic. It is such a beautiful technique, which can be so easy and so complex. A diverse technique that opens up many possibilities for creation. It is a dynamic technique and, in my opinion, it is changing more and more and we find new variations.

Often, many people who know this technique for the first time ask me if it is the same as tapestry… and no! they are very different techniques. In tapestry you will work with the threads inside the stitches mainly, with all the colours at the same time. In mosaic we will work in rounds or rows with each colour separately. They may look very similar with the shapes that can be created… but they really aren’t and the truth is, I prefer mosaic a thousand times (if I’m honest, I don’t get on very well with tapestry, but keep it a secret, hahahahaha).

Ahora, ¿sabían que no hay uno, si no que unos cuantos tipos de Mosaico en crochet? 

Loco ¿no?, pero cierto. Una de las mejores cosas del ser humano, es su capacidad de mutar, transformar y afectar su entorno para bien. Con las «manualidades» no es la excepción. Podemos ir desarrollando cuantas técnicas se nos presenten con amor y dedicación… Y bueno, quiero hablarte sobre algunos de los que conozco, esta es una percepción desde mi experiencia. 

Now, did you know that there is not one, but a few types of crochet Mosaic? 

Crazy, isn’t it, but true. One of the best things about human beings is their ability to mutate, transform and affect their environment for the better. With «handicrafts» is no exception. We can develop as many techniques as we can with love and dedication? And well, I want to tell you about some of the ones I know, this is a perception from my experience. 

1. MOSAICO 

Se podría decir que este tipo de mosaico es el «tradicional».Este tipo de mosaico fue uno de los primeros que conocí, la verdad es bastante antiguo pero hace sólo un par de años ha logrado verse más en las redes sociales. Se trabaja cada dos filas con un mismo color. Con un color se trabaja una fila de ida y otra de vuelta; con el color se hace lo mismo. Utiliza puntos bajos, cadenetas y puntos altos… nada más. Qué fácil no? La dificultad es más bien ir calculando dónde pones los puntos altos o varetas para ir formando las figuras geométricas. Es un poco matemático en un principio, pero cuando ya agarras el «hilo», vuelas con el mosaico y no lo sueltas más! 

Ahora, generalmente se trabaja con filas, osea es un tejido plano en general, muy pocas veces se ve en un tejido circular… y eso es precisamente lo que aprenderemos en con este gorrito! Otra manera de trabajarlo es con aumentos, ahí ya se pone un poco más dificil la cosa, pero no es imposible como se muestra en el sweater Julio

We could say that this type of mosaic is the «traditional» one, it was one of the first ones I knew, it is actually quite old but only a couple of years ago it has become more popular on social networks. You will work each two rows with the same colour. With one colour you will work one row by right side and the other one by wrong side; with the other colour you will do the same. It work single, double crochet and chain stitch… nothing else. It’s easy, isn’t it? The difficulty is rather to calculate where you put the doubles stitches to form the geometric shapes. It’s a bit mathematical at the beginning, but when you get the «thread», you fly with the mosaic and you don’t let go! 

Now, it’s usually worked with rows usually in a flat fabric, very rarely seen in a circular way… and that’s precisely what we’ll learn with this beanie! Another way to work it is with increases, then it gets a little bit more difficult, but it’s not impossible as shown in the sweater Julio.

2. OVERLAY MOSAIC 

Es uno de los tipos de mosaico modernos y que más se teje en crochet también. Es un tanto distinto del tradicional… En este tipo de mosaico sólo se trabaja una ronda por color, y se utiliza mucho para tejidos en circular donde cierras cada ronda con un punto deslizado. Aquí ya no tejes por derecho y revés del tejido. Es sólo por el derecho. Los puntos utilizados son puntos bajos enganchado sólo en la hebra de atrás y puntos altos enganchados en las hebras de adelante, ¿en donde serán enganchados? Eso depende del diseño.

It is one of the modern types of mosaic and one of the most commonly crocheted as well. It is a bit different from the traditional one… In this type of mosaic you only work one round per colour, and it is often used for circular crocheting where you join each round with a slip stitch. Here you no longer crochet by wrong and right side of the fabric. It is only by the right side. The stitches used are single crochet stitches hooked only on the back loop and double crochet stitches hooked on the front loop, where will they be hooked? That depends on the design.

Este tipo de mosaico te da mucha más libertad de crear diseños que la anterior. 

This kind of mosaic gives to you much more possiblities to make more designs than the tradicional one

Claro que también podrías encontrar este tipo de mosaico en un tejido plano, pero tendrías que cortas la hebra cada vez que termines un fila.
Of course, you could also find this kind of mosaic in a flat fabric, but you would have to cut the yarn every time you finish a row.

3. VARIANTE DE OVERLAY CROCHET/  OVERLAY CROCHET VARIANT

Tampoco sé si este tipo de mosaico tiene algún nombre específico o no. Pero que, según lo que he visto, es bastante nuevo y lo ha desarrollado en gran parte esta talentosa mujer: Tinna. Ella es una master en Mosaico! (y una de mis diseñadoras inspiración favoritas). Puedes encontrar más de sus trabajos en su cuenta de Instagram

Este tipo de mosaico es similar a la variante anterior. Con la diferencia que se va escondiendo el color con el que se dibuja la figura. ¿Cómo? Tejiendo con el color que se dibuja sólo en las hebras posteriores del tejido, mientras que el color de fondo se teje sólo en las hebras delanteras del tejido,  dejando así, el espacio a las hebras delanteras para que el color de fondo esconda el color del dibujo… se entendió? Jjaja pués si no lograste entender bien te dejo este granny tutorial gratuito de Tinna con este tipo de variante, para que lo entiendas mejor.

I don’t know if this type of mosaic has a specific name or not. But from what I have seen, it is quite new and has been largely developed by this talented woman: Tinna. She is a master in Mosaic! (and one of my favourite inspirational designers). You can find more of her work on her Instagram account.

This type of mosaic is similar to the previous one. The difference is that you hide the colour with which the figure is drawn, crocheting with the colour that is drawn only in the back strands of the fabric, while the background colour is worked only in the front strands of the fabric, leaving space for the front strands so that the background colour hides the colour of the drawing… got it? Jjaja well if you didn’t get it right I leave you this great free tutorial from Tinna with this kind of variant, so you can understand it better.

Es una maravilla no? Encuentralo AQUI y tejer todos los que quieras!

Como ven, tenemos un mundo de posibilidades de colores, de formas, de prendas con sólo una técnica. Desde aquí la imaginación es nuestro único límite… Y bueno, a lo nuestro!

It’s a wonder isn’t it? Find it HERE and crochet as many as you want!

As you can see, we have a world of possibilities of colours, shapes and garments with just one technique. From here imagination is our only limit…. And well, let’s get on with it!

CLASE COLECTIVA GORRO AKASH

¿Por qué Akash?  Akash significa éter: una finísima sustancia que baña todo el universo. El Akash es una energía de alta vibración que todo lo abarca. Cada pensamiento, cada movimiento, cada vibración que se genera queda registrado en el Akash. No es un lugar, es una frecuencia de vibración, Y está representado a los largo del gorro en una figura geométrica con este mini molino (que pareciera que gira), y representa el movimiento de la energía en el universo. No es un dibujo que haya inventado yo, sólo he transformado un patrón del mosaico en 2 agujas y lo he adaptado para el crochet.

COLLECTIVE CLASS AKASH BEANIE

Why Akash?  Akash means ether: a very fine substance that bathes the whole universe. Akash is an all-embracing, high vibrational energy. Every thought, every movement, every vibration that is generated is recorded in the Akash. It is not a place, it is a frequency of vibration, AND it is represented along the cap in a geometric figure with this mini windmill (which looks like it is spinning), and represents the movement of energy in the universe. It’s not a pattern that I invented, I just transformed a pattern from the knitting mosaic and adapted it for crochet. The class was made last year by instagram live, so it was in spanish but you can be guided by chart or directions stitch by stitch

¿Qué necesitarás para esta clase colectiva? / What will you need to crochet it?

  1. 50 grs de COLOR 1
  2. 50 grs de COLOR 2
  3. Crochet de acuerdo a tu propia tensión. 

En este sentido no utilizaremos muestra ni te pediré que utilices un grosor específico, sólo necesitas trabajar con lo que tienes, y el diseño lo podrás adaptar a la medida de tu propia cabeza.

Y por último, tendrás que tener a mano el siguiente diagrama para enseñarte las principales funciones del mosaico crochet en rondas. 

  • 50 g of COLOUR 1
  • 50 grams of COLOUR 2
  • Crochet hook according to your own tension. 

In this sense we won’t use a gauge swatch and I won’t ask you to use a specific weight, you just have to work with what you have, and you can adapt the design to the size of your own head.

And finally, you will need to have the following chart to show you the main functions of the mosaic crochet in rounds, and in the video I show you how to join for the wrong and right side of the fabric.

CHART

← repeat on right side   |   repeat on wrong side →

ENGLISH

Headband

Row 1: work ch6, 1sc in third ch from hook, sc in next 4 sts, turn. (5sts)
Row 2: ch1 (count as sc), sc blo in next 4 sts, turn. (5sts)
Row3: Repeat Row 2 as many times as necessary to reach the contour of your head, but keep in mind that this pattern is a multiple of 6 +1. Join both ends with tecnique of you preference.

BEANIE

Rnd1, RS: Work sc around round. *special joint shown on the video*
Rnd2, WS: Work sc around rnd, join, turn.
Rnd3, RS: ch1 (does not count as st), 1sc, *sc in next st, ch2, skp 1sc, 1sc in next st, ch2, skp 1sc, 1sc in next st, ch2, skp 1sc* rep from* to end, join, turn.
Rnd4, WS: ch1 (does not count as st), *ch2, skp 1st,  sc in next st, ch2, skp 1st,  sc in next st,ch2, skp 1st,  sc in next st, rep from* to end, 1sc in last sc, join, turn.
Rnd5, RS: Ch1 (does not count as st), 1sc,*1sc in next st, 1dc in sc below from rnd2, ch2, skp 1sc, 1dc in sc below from rnd2, 1sc in next sc, 1dc in sc below from rnd2, rep from* to end, join, turn.
Rnd6, WS: Ch1 (does not count as st), *1sc in next 3sts, ch2, skp 1sc, sc in next 2sts, rep from* to end, 1sc in last st, join, turn.
Rnd7, RS: Ch1 (does not count as st), 1sc, *1sc in next st, ch2, skp 1st, 1dc in sc below from rnd4, sc in next 3sts, rep from* to end, join, turn.
Rnd8, WS:  Ch1 (does not count as st), *sc in next 4 sts, ch2, skp 1st, 1sc in next st, rep from* to end, 1sc in last st, join, turn.
Rnd9, RS: Ch1 (does not count as st), 1sc, *1sc in next st, 1dc in sc below from rnd6, ch2, skp 1sc, 1sc in next st, ch2, skp sc, 1sc in next st, rep from* to end, join, turn.
Rnd10, WS: Ch1 (does not count as st), *1sc, ch2, skp 1st, 1sc in next st, ch2, sc in next 2sts, rep from* to end, 1sc in last st, join, turn.
Rnd11, RS: Ch1 (does not count as st), 1sc, *1sc in next 2sts, 1dc in sc below from rnd8, 1sc in next st, 1dc in sc below from rnd8, ch2, skp 1st, rep from* to end, join, turn.
Rnd12, WS: Ch1 (does not count as st), *ch2, skp 1st, sc in next 5sts, rep from* to end, 1sc in last st, join, turn.
Rnd13, RS: Ch1 (does not count as st), 1sc, *sc in next 4sts, ch2, skp 1 st, 1dc in sc below from rnd10, rep from* to end, join, turn.
Rnd14, WS: Ch1 (does not count as st), 1sc, ch2, skp 1st, sc in next 4sts, rep from* to end, 1sc in last st, join, turn.
Rnd15, RS: Ch1 (does not count as st), 1sc, *1sc in next st, ch2, skp1 st, 1sc in next st, ch2, skp 1st, 1dc in sc below from rnd12, ch2, skp 1 st, rep from* to end, join, turn.
Rnd16, WS: Ch1 (does not count as st), *ch2, skp 1st, 1sc in next st, ch2, skp 1st, 1sc in next st, ch2, skp 1st, 1sc in next st, rep from* to end, 1sc in last st, join, turn.
Rnd17-40: Repeat from rnd 5 – 16. To finish this beanie, in the last rnd you´ll work only sc inStead chains. 

To finish: Joins all stitches of the last round, with the tecnique of you preference, fasten off. Make a pompom and and attach it to the tip of the beanie

Chubby stitches and all you need to know about them

Hola crocheters! después de un tiempo largo sin publicar nada, vengo nuevamante con un post amigable y que toda/o tejedor/a debe saber!

Yo les llamo los puntos gorditos y son todos aquellos puntos rellenitos como el punto popcorn, piña, bubble, puff, garbanzo, palomita, frijol… uff! por cuántos más y por un sin fin de nombres les conocemos?.
Nuestra habla hispana es tan rica en culturas y costumbres, que podemos ver traducidas esas riquezas en nuestras formas de expresarnos, en cada región y territorio podremos encontrar por varios nombres un mismo punto. 

Personalmente me gusta mucho utilizar estas puntadas en mis proyectos, especialmente de lace y overlay crochet. Me permiten jugar con las texturas, puedes ser puntos representativos de muchas cosas en la naturaleza y eso me encanta. Y bueno, hoy les enseñaré algunos de los puntos que conozco, por los nombres con que los conozco y además les daré algunos tips para su contrucción. Si eres nuevo en el mundo del ganchillo o tienes problemas con estas puntadas, sigue leyendo.

Hello crocheters! after a long time without posting anything, I come back with a friendly post that every crocheter should know!

I call them the chubby stitches and they are all those little stuffed stitches like popcorn, pineapple, bobbles, cluster, puff, garbanzo, palomita, frijol… uff! by how many more and by an endless number of names do we know them….
Specifically, the Spanish speaking world is so rich in cultures and customs, that we can see these richnesses translated in our ways of expressing ourselves, in each region and territory we can find several names for the same point in Spanish, and that can sometimes be a little confusing.

Personally I like to use these stitches in my projects, especially lace and overlay crochet. They allow me to play with textures, they can be representative stitches of many things in nature and I love that. And well, today I will show you some of the stitches I know, by the names I know them by and I will also give you some tips for their make. So, if you are new to crochet or struggle with this kind of stitches, keep reading.

POPCORN STITCH/ PUNTO POPCORN o PALOMITA

CÓMO HACERLO: Teje 5 puntos altos en el mismo punto base. Por el lado reveés del tejido, introduce tu ganchillo de atrás a adelante del tejido por debajo el primer punto alto que hiciste en este grupo. Lazada, pasa la hebra por el punto y tira de ella a través del primer punto alto, y nuevamente pásala por la lazada en tu ganchillo.

OTRA FORMA DE HACERLO: Teje 5 puntos altos en el mismo punto base. Suelta la lazada de tu ganchillo. Introduce tu ganchillo de delante a atrás por el primer punto alto del grupo. Agarra la lazada caída con tu ganchillo y tira de ella a través del punto y lazada en tu ganchillo.

Puedes encontrarlo con abreviación «POP o PC» en los patrones de tejido. Puedes trabajar las puntadas popcorn de modo que «salgan» hacia el frente o el revés de tu tejido, dependiendo de dónde quieras que destaquen.

 

HOW TO MAKE IT: Work 5 double crochet (dc) stitches in the same stitch. Insert your hook from back to front under the top 2 loops of the first double crochet of the group. Yarn over and pull it throught the first dc, and pull it through loop on your hook

ANOTHER WAY TO MAKE IT: Work 5 double crochet (dc) stitches in the same stitch.
Drop the loop from your hook. Insert your hook from front to back under the top 2 loops of the first double crochet of the group. Grab the dropped loop with your hook and pull it through the stitch.

The popcorn stitch (abbreviated pop or pc). You can work popcorn stitches so that they “pop” to the front or the back of the fabric, depending on where you want them to stand out.

BOBBLE STITCH / PUNTO PIÑA

CÓMO HACERLO: Lazada, introduce el ganchillo en el punto base, pasa el hilo por el punto, lazada y pasa el hilo por las 2 lazadas del ganchillo; se ha completado un punto alto sin terminar  y quedan 2 loops en el ganchillo.
En el mismo punto base, repite el paso anterior otras 5 veces. Deberías tener 6 lazadas en el ganchillo. Para finalizar, vuelve a pasar el hilo por las 6 lazadas del ganchillo.
 Y se ha completado un punto piña 5 puntos altos.

Para tejer un punto piña, debes cerrar a medias varios puntos trabajados en la misma puntada base y luego unirlos para terminar el punto. Pruea a hacer un punto piña de 3, 4 o 5 puntos altos, depende de lo que quieras lograr.

HOW TO MAKE IT: Yarn over (yo), insert the hook in the stitch, yarn over, draw the yarn through the stitch, yarn over, and draw the yarn through the 2 loops on the hook.
One half-closed double crochet is complete, and 2 loops remain on the hook. In the same base stitch, repeat the preceding step four more times. You should have 6 loops on your hook.Yarn over and draw the yarn through all 6 loops on the hook.
One 5-double-crochet bobble stitch is complete.

To crochet a bobble stitch, you half-close several stitches worked in the same stitch and then join them together to finish the stitch. Try your hand at making a 3, 4 or 5-double-crochet bobble stitch.

TO CONSIDER/ CONSIDERACIONES

  1. Ambas puntadas son como un óvalo bien redondeado y compacto que sobresalen del tejido. Tardan un poco más en hacerse que otras puntadas, pero creo que el esfuerzo vale la pena. 
    Cuando empezaba en mi vida de crochetera, a menudo me frustraba porque quería crear puntadas grandes y bien rellenitas pero éstas nunca «sobresalían» lo suficiente, se veían planas y siempre me preguntaba qué estaba haciendo mal…
    Pues bien, estas 2 puntadas tienen un pequeño detalle a tener en cuenta si quieres adherir una mejor textura a tu proyecto:  Siempre debes trabajar las puntadas «gorditas» con un punto un poco más grande que el punto base, es decir, si estás tejiendo tu tejido en punto bajo, tu punto pop o piña debe ser trabajado en punto alto. Si estás tejiendo tu tejido base en punto alto, tu punto pop o piña debe estar en punto doble alto, y así sucesivamente…
    Así logramos que el punto tenga protagonismo y sobresalga del tejido.
  2. Otro problema muy común cuando hacemos punto piña en este caso, es que queda el punto un poco suelto de arriba. Especialmente la lazada superior del primer punto que has hecho. Una de las mejores cosas de estos puntos es su forma ovalada y nítida con una gran textura de punto en el centro. Pero a veces no se consiguen cerrar bien en la parte superior y luego cuando queremos trabajar la siguiente fila y tienes que tejer sobre este punto, a veces queda un agujero muy feo. Si has tejido este punto sabes a lo que me refiero. Para evitar esto intenta utilizar un gancho que no se ensanche, que el mango sea del mismo ancho a lo largo. Pero a veces, incluso con un ganchillo de mango plano, la lazada crece cuando tomas el ganchillo para recoger las lazadas y trabajarlas. Así que presta especial atención a este primer loop o bucle y trata de mantenerlo apretado.
  3. Estas puntadas se trabajan por el derecho del tejido generalmente, aunque puedes  trabajarlos desde ambos lados también, empujando los puntos hacia el lado en el que quieres que se vean.
  1. Both stitches are a well-rounded, compact oval protruding from the fabric. They take a little longer to make than other relief stitches, but are well worth the effort. 
    When I was just starting out in my crocheting life, I often got frustrated because I intended to create big stitches but these stitches never «stuck out» enough…
    Well, these 2 stitches have a small detail to consider if you want to adhere a better texture to your project:  You should always work the «chubby» stitches with a stitch a little bigger than the base stitch, i.e. if you are crocheting your fabric in single crochet stitch, your popcorn or bobble stitch should be worked in double crochet stitch. If you are crocheting your fabric in double crochet stitch, your popcorn or bobble stitch should be in treble crochet stitch, and so on…
  2. A very common problem when we’re crocheting bobbles stitches in this case, is the top finished stitch being too loose. Specially the top loop of the first sistch that you made. One of the best things about bobbles is the crisp oval shape with great stitch texture in the middle. But they’re not being able to close the bobble tightly at the top and then when we’re working the next row and you have to crochet over this stitch, sometimes it left a hole very ugly. If you have crocheted a bobble you know what I mean. To avoid this try to use a hook that does not widen at the shaft. But sometimes even with a hook with a flat shaft, your loop will grow when you manipulate the hook to pick up loops and work them off the hook. So pay special attention to this loop and try to keep it tight.
  3. These stitches are generally worked on the right side of the fabric, although you can also work them from both sides by pushing the stitches to the side where you want them to show.

PUFF STITCH/ PUNTO PUFF o BOBO

CÓMO HACERLO: A partir del último punto hecho, lazada, inserta el gancho en el siguiente punto, *lazada, inserta el ganchillo en el mismo punto, lazada y pásala por el punto base*  repit** 3 veces más, hasta que tengas 11 lazadas en el ganchillo, lazada y pasa el hilo por todas las lazadas del ganchillo. Por último, con el bucle pasado por el punto puff, haz una sola cadena. Esto asegura el punto, lo mantiene más erguido y crea el espacio para trabajar en la siguiente fila.

HOW TO MAKE IT: From the last stitch made, yarn over, insert hook in next st, *yarn over, insert your hook through the same stitch, yarn over, and then draw up another loop, rep* 3 more times, you shlud have 11 loop on the hook, yarn over and draw the yarn through all loops on your hook. Finally with the loop pulled through the puff stitch, make a single chain. This secures the puff stitch, keeps the stitch more upright, and creates the space to work into on the next row.

 

PUFF ST VARIATION/ VARIACIÓN DEL PUNTO PUFF O BOBO

CÓMO HACERLO: Este punto se trabaja exactamente igual que el punto puff que acabamos de ver, con la única diferencia de que se trabaja alrededor del último punto alto realizado.

Esta forma de trabajar crea el punto con una vista horizontal a diferencia del punto anterior que deja una vista vertical.

HOW TO MAKE IT: This stitch is worked in exactly the same way as the puff stitch we have just seen, the only difference being that it is worked around the last double crochet stitch made.

This way of working creates the stitch with a horizontal view as opposed to the previous stitch which leaves a vertical view of the stitches.

TO CONSIDER/ CONSIDERACIONES

  1. Estas dos últimas puntadas, a diferencia de las primeras dos, no necesitan ser trabajas con una altura mayor a la del tejido base ya que la escencia de estas, es ser tabajas con puntos altos.
  2. ¿Quieres que tus puntos de puffs sean un poco más altos o un poco más pequeños? La tensión en estos puntos es fundamenta y debes poner atención en ello si quieres ejecutarlas de la mejor manera. Aleja o acerca el gancho al tejido mientras subes todas las lazadas. Esto hace que el punto quede más suelto si lo alejas, dándole más altura; y lo hace más apretado y pequeño si lo acercas al tejido.
  3. Si quieres, puedes realizar estos puntos desde el revés del tejido. Esto significa que las puntadas se alejarán de ti y podrán verse por ambos lados de tu tejido, dependiendo de tu punto de vista.

 

  1. These last two stitches, unlike the first two, do not need to be worked higher than the base stitch, as the essence of these stitches is to be worked with double crochet stitches.
  2. Do you want your puff stitches to be a little higher or a little smaller? Move the hook away from or closer to the work as you pull up all the loops. This makes the stitch looser if you move it away, giving it more height; and makes it tighter and smaller if you move it closer.
  3. If you want, you can work these stitches from the wrong side of the work. This means that the stitches will move away from you and can be seen on both sides of your fabric, depending on your point of view.

OVERVIEW/ GENERALIDADES

Una de las cosas más sorprendentes del crochet es la cantidad de puntos que existen, su versatilidad, su dinamismo y su vasto mundo. Por supuesto, esto puede hacer que a veces sea difícil identificar los puntos. Uno de los cruces más comunes es el que se produce entre el punto popcorn, piña o el punto puff. Estas puntadas, diseñadas para crear un relieve en la tela, son divertidas, atractivas y un poco difíciles de distinguir.

Por eso hay que recordar que no todas las puntadas pop – piña – puff son iguales, a veces trae disputas entre tejedoras por quién tiene el nombre correcto jajaja pero creo que más importante que el nombre, es cómo se realizan así que presta atención a las instrucciones de cualquier patrón que estés utilizando para asegurarte de que estas instrucciones forman parte de la variación que estás trabajando o si tu estás escribiendo un patrón, asegúrate de escribir detalladamente cómo se hace el punto.

Así que cuentame qué te ha parecido este post, si conocías estos puntos o por cuántos otros nombres los conocías. Gracias por leer, Yess.

One of the amazing things about crochet is just how many stitches there are, its versatility, dinamic and vast world. Of course, this can make it tricky to identify stitches sometimes. One of the most common crossovers is between the puff stitch, bobble stitch and popcorn stitch. All designed to create a raised, bump on the fabric, these stitches are fun, attractive and all a little difficult to tell apart!

So remember that not all puff – pop – bobble stitches are the same, sometimes there are disputesamong crocheters about who has the right name hahaha but I think more important than the name, is how they are made so pay attention to the instructions of any pattern you are using to make sure these instructions are part of the variation you are working on or if you are writing a pattern, make sure you write down in detail how the stitch is made.

So let me know what you thought of this post, if you knew these stitches or by how many other names you knew them by. Thanks for reading, Yess.

ALQUIMIA CAL- PART 2

Hola nuevamente querids amigs! Estoy tan contenta de compartir con ustedes este bello cojín y me emociona ver todas las combinaciones de colores y fibras que han usado para este proyecto. Hoy seguiremos con la segunda parte y final! Como siempre, les dejaré las instrucciones punto a punto, el segundo diagrama y el video de apoyo.

Las abreviaciones y las puedes encontrar en el primer post o AQUI 
Retomamos en la ronda 24, recuerda que quedamos en la ronda 23 la semana pasada! Espero que se les haya hecho fácil hacer el mosaico crochet si es que no lo conocían.

Para la parte de atrás del cojín hay unos pequeños detalles que deben tomar en cuenta a la hora de tejer, detalles que les contaré más adelante 🙂 Vamos a tejer!

 

Hello again dear friends! I am so happy to share with you this beautiful cushion and I am excited to see all the combinations of colors and fibers you have used for this project. Today we will continue with the second and final part! As always, I will leave you with the stitch by stitch instructions, the second diagram and the supporting video.


The abbreviations and you can find them in the first post or HERE. 
We pick up in round 24, remember we left off in round 23 last week! I hope you found it easy to make the crochet mosaic if you didn’t know it.

For the back of the cushion there are some small details that you should take into account when crocheting, details that I will tell you later 🙂 Let’s crochet!

PATRÓN

Rnd24, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), 4pb, *2cad, salt 1p, 5pb, 2pa en pb de la rnd21 que está sin tejer, 8pb* rep entre** 6veces más, 2cad, salt 1p, 2pa en pb de la rnd21 que está sin tejer, 4pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 104pb]
Rnd25, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p),11 pb, *2cad, salt 2cad, 15pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 4pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 120 pb]
Rnd26, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 4pb, *2pa en pb de la rnd23 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 14pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd23 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 10pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 112pb]
Rnd27, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p),10 pb, *2cad, salt 2cad, 16pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 6pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 128 pb]
Rnd28, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), 6pb, *2pa en pb de la rnd25 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 15pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd25 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 9pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 120pb]
Rnd29, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p),9 pb, *2cad, salt 2cad, 17pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 8pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 136 pb]
Rnd30, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 8pb, *2pa en pb de la rnd27 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 16pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd27 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 8pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 128pb]
Rnd31, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p),8pb, *2cad, salt 2cad, 18pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 10pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 144 pb]
Rnd32, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), 10pb, *2pa en pb de la rnd29 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 2pb en el siguiente p, 16pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd29 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 2pb en el siguiente p, 6pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 144pb]
Rnd33, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p),8pb, *2cad, salt 2cad, 20pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 12pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 160 pb]
Rnd34, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 12pb, *2pa en pb de la rnd31 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 19pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd31 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 7pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 152pb]
Rnd35, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p),7pb, *2cad, salt 2cad, 21pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 14pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 168 pb]
Rnd36, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), 14pb, *2pa en pb de la rnd33 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 20pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd33 que está sin tejer, 2cad, salt 1p, 6pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 160pb]
Rnd37, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p),6pb, *2cad, salt 2cad, 22pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 16pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 176 pb]
Rnd38, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 16pb, *2pa en pb de la rnd35 que está sin tejer, 22pb* rep entre** 6veces más, 2pa en pb de la rnd31 que está sin tejer, 6pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 176pb]

Rnd39, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p), pb por toda la ronda, pd para unir, cierra y corta. [192 pb]

CHART 2/ DIAGRAMA 2

PATTERN

Rnd24, RS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 4 sts, *ch2, skp 1sc, sc in next 5sts, 2dc in sc from rnd 21, sc in next 8sts, rep from *6 more times, ch2, skp 1sc, sc in next 5sts, 2dc in sc from rnd 21, sc in next 4 sts,sl st to join, turn. [ 8grs of ch2/ 104 sc/ 16dc]
Rnd25, WS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 11 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 15sts, rep from** 6 more times , ch2, skp 2ch, sc in next 4sts, sl st to join, turn. [8grs of ch2/120 sc]
Rnd26, RS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 4sts, *2dc in sc from rnd 23, ch2, skp 1sc, sc in next 14sts, rep from* 6 more times, 2dc in sc from rnd 23, ch2, skp 1sc, sc in next 10sts, sl st to join, turn. [8grs of 2ch/ 16 dc/ 112 sc]
Rnd27, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 10 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 16 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp 2ch, sc in next 6 sts, sl st to join, turn. [8grs of 2ch/ 128 sc]
Rnd28, RS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 6sts, *2dc in sc from rnd25, ch2, skp 1sc, sc in next 15sts, rep from* 6 more times, 2dc in sc from rnd25, ch2, skp 1sc, sc in next 9sts, sl st to join, turn. [ 8grs of ch2/ 16 dc/ 120 sc]
Rnd29, WS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 9 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 17 sts, rep from** 6 more times, ch2, skp 2ch, sc in next 8 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/136 sc]
Rnd30, RS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 8 sts, *2dc in sc from rnd27, ch2, skp sc, sc in next 16 sts, rep from** 6 more times, 2dc, ch2, skp 1sc, sc in next 8 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/16dc/ 128 sc]
Rnd31, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 8 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 18 sts, rep from** 6 more times, ch2, skp 2ch, sc in next 10 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/144 sc]
Rnd32,RS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 10 sts, *2dc in sc from rnd29, ch2, skp sc, 2sc in next sc, sc in next 16 sts, rep from** 6 more times, 2dc, ch2, skp 1sc, 2sc in next sc, sc in next 6 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/16dc/ 144 sc]
Rnd33, WS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 8 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 20 sts, rep from** 6 more times, ch2, skp 2ch, sc in next 12 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/160 sc]
Rnd34, RS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 12 sts, *2dc in sc from rnd31, ch2, skp sc, sc in next 19 sts, rep from** 6 more times, 2dc, ch2, skp 1sc, sc in next 7 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/16dc/ 152 sc]
Rnd35, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 7 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 21 sts, rep from** 6 more times, ch2, skp 2ch, sc in next 14 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/168 sc]
Rnd36, RS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 14 sts, *2dc in sc from rnd33, ch2, skp sc, sc in next 20 sts, rep from** 6 more times, 2dc, ch2, skp 1sc, sc in next 6 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/16dc/ 160 sc]
Rnd37, WS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 6 sts, *ch2, skp 2ch, sc in next 22 sts, rep from** 6 more times, ch2, skp 2ch, sc in next 16 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/176 sc]
Rnd38, RS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 16 sts, *2dc in sc from rnd35, ch2, skp sc, sc in next 22 sts, rep from** 6 more times, 2dc, ch2, skp 1sc, sc in next 6 sts, sl st to join, tun. [8grs of ch2/16dc/ 176 sc]
Rnd39, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in each st around, sl st to join, fasten off. [192 sc]

PARTE TRASERA DEL COJÍN

En esta parte puedes utilizar los restos que te quedaron de los dos colores del frente y utlizar el otro ovillo extra, el orden puede ser el que tu quieras! 
IMPORTANTE: Como son dos tejidos distintos, con distintos puntos; el número de rondas de esta parte trasera puede variar un poco en comparación a la parte frontal, es decir, dependiendo del grosor de tu hilado, esta parte del tejido seguramente tendrá menos rondas. Puedes ir comparando la altura con la parte frontal a medida que tejes y dejar de tejer cuando la altura sea similar, lo importante en esta etapa es que el tejido quede con 192 puntos, para luego poder unirlas.

Comienza con un anillo mágico, tejes siempre por LD:
Rnd1: 11 medios punto altos, pd para unir. 
Rnd2: 1cad (no cuenta como p), 11 aum pb, pd para unir. [22 pb]
Rnd3: 1cad (no cuenta como p), *1pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [33 pb]
Rnd4: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [33pb]
Rnd5: 1cad (no cuenta como p), *2pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [44 pb]
Rnd6: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [44pb]
Rnd7: 1cad (no cuenta como p), *3pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [55 pb]
Rnd8: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [55pb]
Rnd9: 1cad (no cuenta como p), *4pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [66 pb]
Rnd10: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [66pb]
Rnd11: 1cad (no cuenta como p), *5pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [77 pb]
Rnd12: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [77pb]
Rnd13: 1cad (no cuenta como p), *6pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [88 pb]
Rnd14: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [88pb]
Rnd15: 1cad (no cuenta como p), *7pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [99 pb]
Rnd16: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [99pb]
Rnd17: 1cad (no cuenta como p), *8pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [110 pb]
Rnd18: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [110pb]
Rnd19: 1cad (no cuenta como p), *9pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [121 pb]
Rnd20: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [121pb]
Rnd21: 1cad (no cuenta como p), *10pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [132 pb]
Rnd22: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [132pb]
Rnd23: 1cad (no cuenta como p), *11pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [143 pb]
Rnd24: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [143pb]
Rnd25: 1cad (no cuenta como p), *12pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [154 pb]
Rnd26: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [154pb]
Rnd27: 1cad (no cuenta como p), *13pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [165 pb]
Rnd28: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [165pb]
Rnd29: 1cad (no cuenta como p), *14pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [176 pb]
Rnd30: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [176pb]
Rnd31: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [176pb]
Rnd32: 1cad (no cuenta como p), *15pb, 1aum pb* rep** 10 veces más, pd para unir. [187 pb]
Rnd33: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [187pb]
Rnd34: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [187pb]
Rnd35: 1cad (no cuenta como p), 5 aumpb repartidos equitativamente alrededor de la ronda, pb por toda la fila, pd para unir. [192pb]
Rnd36: 1cad (no cuenta como p), pb por toda la fila, pd para unir. [192pb]


BACK PART

In this part you can use the leftovers of the two colors of the front and use the other extra ball, the order can be whatever you want! 
IMPORTANT: As they are two different parts, in different stitches; the number of rounds of this back part may vary a little bit compared to the front part, that is, depending on the weigth of your yarn this part of the fabric will probably have less rounds. You can compare the height with the front part as you crochet and stop crocheting when the height are similar, the important thing at this stage is that the fabric has 192 stitches, so that you can join them later.

Setup: magic ring. Crocheting always on RS
Rnd1: 11 hdc, sls t to join.
Rnd2: Ch1 (does not count as st), *2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [22 sc]
Rnd3: Ch1 (does not count as st), *sc in next st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [33 sc]
Rnd4: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [33sc]
Rnd5: Ch1 (does not count as st), *sc in next 2st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [44 sc]
Rnd6: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [44sc]
Rnd7: Ch1 (does not count as st), *sc in next 3st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [55 sc]
Rnd8: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [55sc]
Rnd9: Ch1 (does not count as st), *sc in next 4st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [66 sc]
Rnd10: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [66sc]
Rnd11: Ch1 (does not count as st), *sc in next 5st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [77 sc]
Rnd12: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [77sc]
Rnd13: Ch1 (does not count as st), *sc in next 6st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [88 sc]
Rnd14: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [88sc]
Rnd15: Ch1 (does not count as st), *sc in next 7st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [99 sc]
Rnd16: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [99sc]
Rnd17: Ch1 (does not count as st), *sc in next 8st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [110 sc]
Rnd18: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [110sc]
Rnd19: Ch1 (does not count as st), *sc in next 9st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [121 sc]
Rnd20: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [121sc]
Rnd21: Ch1 (does not count as st), *sc in next 10st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [132 sc]
Rnd22: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [132sc]
Rnd23: Ch1 (does not count as st), *sc in next 11st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [143 sc]
Rnd24: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [143sc]
Rnd25: Ch1 (does not count as st), *sc in next 12st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [154 sc]
Rnd26: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [154sc]
Rnd27: Ch1 (does not count as st), *sc in next 13st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [165 sc]
Rnd28: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [165sc]
Rnd29: Ch1 (does not count as st), *sc in next 14st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [176sc]
Rnd30: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [176sc]
Rnd31: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [176sc]
Rnd32: Ch1 (does not count as st), *sc in next 15st, 2 sc in next st* rep from** to end, sl st to join. [187sc]
Rnd33: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [187sc]
Rnd34: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [187sc]
Rnd35: Ch1 (does not count as st), [2 sc in 1sc] evenly distributed throughout the round, sl st to join. [192sc]
Rnd36: Ch1 (does not count as st), sc around, sl st to join. [192sc]

PARA TERMINAR/ TO FINISH

Una vez terminado, une ambas partes con puntos bajos. Antes de terminar la unión rellénalo con lo que tengas disponible y cierra completamente. Corta.

Once finished, join both parts with single crochet stitches. Before finishing the join, fill it with what you have available and close it completely. Fasten off.

Muchas gracias querids por compartir conmigo estas semanas.  Espero realmente que se hayan divertido y aprendido algo 🙂 Recuerda utilizar el hashtag #AlquimiaCAL o #AlquimiaCushion para ver tus trabajos y puedes unirte a nuestro grupo de facebook AQUI

Thank you very much dear friends for sharing with me these weeks.  I really hope you had fun and learned something 🙂 Remember to use the hashtag #AlquimiaCAL or #AlquimiaCushion to see your progress and do not forget, you can join our facebook group HERE

ALQUIMIA CAL- MOSAICO CROCHET

Nos vemos nuevamente querids lectors, tejedors y creadors! 
Hace mucho tiempo no organizaba un CAL, y la verdad es que estoy muy contenta de poder compatir con ustedes un nuevo desafío.
ALQUIMIA es un cojín tejido en mosaico crochet, pero el pequeño detalle de este, es que se teje de forma circular y tanto por el revés como por el derecho del tejido, lo que le da un poco más de dificultad, y desde ahí vienen el nombre; ya que La alquimia tiene el objetivo  de conocer sobre la transmutación de la materia. De alguna forma, podemos hacer un alquimia con nuestro propio conocimiento; tomar este desafío, intentarlo y transmutar a un nivel más profundo del crochet.

Entonces mano a la obra! ¿qué necesitaremos?

See you again dear readers, crocheters and makers! 
It’s been a long time since I organized a CAL, and the truth is that I am very happy to share with you a new challenge.
ALQUIMIA is a crochet mosaic cushion, but the small detail of this one is that it is crocheted in a circular way and both on the wrong and on the right side of your work, which gives it a little more difficulty, and from there comes the name; since ALQUIMIA means «alchemy» and alchemy has the objective of knowing about the transmutation of matter. In a way, we can make alchemy with our own knowledge; take this challenge, try it and transmute to a deeper level of crochet.

So, what will we need?

MATERIALES

-3 Ovillos en grosor worsted.  (150 mts cada uno)
Los colores tienen que ser dos para el frente, colores contrastantes, y el 3er color puede ser uno de los mismos del frente u otro distinto.
-Crochet del 4mm o el que te de la muestra
-Relleno 
_________________

-3 balls in worsted weight.  (150 mts/160yds each one)
The colors have to be two for the front  (contrasting colors) and the 3rd one can be one of the same of the front or a different one.
-4mm crochet hook or the one you get from the gauge
-Stuffing 

MUESTRA/ GAUGE

Tejer 18 puntos bajos por 18 filas, para llegar a los 10cm
___________________
Work 18 single crochet and 17 rows = 4″ / 10cm

ABOUT PATTERN/ ACERCA DEL PATRÓN

  • No sufras al momento de hacer la muestra si no te da exacta, intenta llegar a la cantida de puntos necesarios, más que a la cantidas de filas. Ya que no es una prenda, podemos ser un poco más flexibles 🙂
  • En este patrón aprenderás un cierre casi imperceptible donde no quedará una cicatriz visible por el derecho en tu cojín, para ellos debes mirar el video de apoyo.
  • Aunque salen todas las rondas en el video, es netamente de apoyo, eso quiere decir que debes ir mirando en el patrón escrito la cantidad de puntos  que debes tejer si no logras captarlo en el video
  • Para leer el gráfico: Desde la segunda ronda; las rondas pares se tejen por el derecho del tejido (debes leerlas desde la primera cad hacia la derecha)  y las impares por el revés del tejido (debes leerlas desde la cad hacia la izquierda). 
  • Al hacer los puntos altos en los puntos bajos de rondas anteriores, no debes enganchar las cadenetas. Las cadenetas quedan libres por detrás del tejido, esto lo puedes ver mejor en el video tutorial.
  • Don’t suffer when making the gauge swatch if you don’t get it exactly right, try to reach the number of stitches needed, rather than the number of rows. Since this is not a garment, we can be a little more flexible 🙂
  • In this pattern you will learn an almost imperceptible closure where there will not be a visible scar on the right side of your cushion, that’s why you should watch the support video.
  • Although all the rounds are shown in the video, it is purely for support, that means that you should look at the written pattern to see how many stitches you should crochet if you can’t see it in the video.
  • To read the chart: From the second round; the even rounds are crocheted on the right side of the fabric (you must read them from the first ch to the right) and the odd rounds are crocheted on the wrong side of the fabric (you must read them from the ch to the left). 
  • When making the double stitches in the single stitches of previous rounds, you should not hook the chains. The chain are left free at the back of your cushion, you can see this better in the video

ABREVIACIONES/ ABBREVIATIONS (US TERMS)

C1-2: Color 1, 2.
Rnd1: Ronda 1
LD: Lado derecho del tejido
LR: Lado revés del tejido
Cad: Cadeneta
Pd: Punto deslizado
Pb: Punto bajo
Pa: Punto alto
Aum: Aumento
Rep**: Repite todas las instrucciones entre paréntesis
grp: Grupo del puntadas
[ ]: recuento de puntos al final de cada ronda

C1-2: Color 1, 2.
Rnd1: Round 1
RS: Right side
WS: Wrong side
Ch: Chain
Sl st: Slip stitch
sc: Single crochet
Dc: Double crochet
grs: Group of stitches
[ ] : final count in each rnd


CHART 1/ GRÁFICO 1

PATRÓN

Comienza con un anillo mágico

Rnd1, LD: C1. 2cad, (cuentan como pa), 15 pa, pd para cerrar. [16pts]
Rnd2, LD: C2. 1cad (no cuenta como p), 1pb en primer pa, *2cad, salt1 pa, 1aum pb*, rep entre ** 6 veces más, 2cad, salt1 pb, 1pb en el mismo primer pa, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 8 grs de 1aum pb]
Rnd3, LR: C2. Teje 1cad (no cuenta como p), 1pb, *2cad, salt 2cad, 2 pb*, rep entre ** 6 veces más, 2cad, salt 2cad, 1pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 16 pb]
Rnd4, LD: C1. 1cad (no cuenta como p), *2cad, salt1 pb, 1pa en pb de la rnd1, 1aum pb*, rep entre ** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/8 pa/ 8 grs de 1aum pb]
Rnd5, LR: C1. Teje 1cad (no cuenta como p), *3pb, 2cad, salt 2cad*, rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 24pb]
Rnd6, LD: C2. 1cad (no cuenta como p), *1pa en pb de la rnd3, 1 aum pb, 1pb, 2cad, salt1 pb*, rep entre ** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/8 pa/ 8 grs de 1aum pb]
Rnd7, LR: C2. 1cad (no cuenta como p), *2cad, salt 2 cad, 4pb* rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 32pb]
Rnd8, LD: C1. 1cad (no cuenta como p), *1aum pb, 2pb, 2cad, salt 1p, 2pa en pb de la rnd5 que está sin tejer* rep entre**7 veces más, pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de aum pb/ 8 grs De 2cad/ 16 pb]
Rnd9, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p), 2pb, *2cad, salt 2cad, 6 pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2 cad, 4pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 48 pb]
Rnd10, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 3pb, *2cad, salt 1p, 2pa en pb de la rnd7 que está sin tejer, 1aum pb, 4pb* rep entre** 6veces más, 2cad, salt 1p, 2pa en pb de la rnd7 que está sin tejer, 1aum pb, 1pb, 1pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 8 aum pb/ 32pb]
Rnd11, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p),5 pb, *2cad, salt 2cad, 8pb, rep entre** 6 veces más, 2cad, sat 2 cad, 3pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 64 pb]
Rnd12, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), 2pb,* 2cad, salt1p, 2pa en pb de la rnd9, 7pb * rep entre** 6 veces más, 2cad, salt1p, 2pa en pb de la rnd9, 5pb, pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 56 pb]
Rnd13, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p), 7pb, *2cad, salt2cad, 9pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt 2cad, 2pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 72 pb]
Rnd14, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 1pb,*2cad, salt1p, 2pa en pb de a rnd 11, 8pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt1p, 2pa en pb de la rnd11, 7pb, pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 64 pb]
Rnd15, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p), 9pb, *2cad, salt2cad, 10pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt2cad, 1pb, pd para unir, gira. [8grs de cad/ 80 pb]
Rnd16, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), *2cad, salt 1p, 2pa en pb de la rnd13, 9pb* rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [16 pa/ 8grs de 2cad/ 72pb]
Rnd17, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p), *11pb, 2cad, salt2cad* rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/88 pb]
Rnd18, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), *2pa en pb de la rnd15 que está sin tejer, 10pb, 2cad, salt1p* rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [16 pa/8grs de 2cad/80 pb]
Rnd19, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p), *2cad, salt 2cad, 12 pb* rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/96 pb]
Rnd20, LD: C1. 1 cad (no cuenta como p), *11pb, 2cad, salt1p, 2pa en pb de la rnd17* rep entre** 7 veces más, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 16 pa/ 88pb]
Rnd21, LR: C1. 1 cad (no cuenta como p), 2pb, *2cad, salt 2cad, 13 pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt2cad, 11pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad/ 104pb]
Rnd22, LD: C2. 1 cad (no cuenta como p), 10pb, *2cad, salt1p, 2pa en pb de la rnd19, 12pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt1p, 2pa en pb, 2pb, pd para unir, gira. [16 pa/8grs de 2cad/ 96pb]
Rnd23, LR: C2. 1 cad (no cuenta como p), 4pb, *2cad, salt2cad, 14pb* rep entre** 6 veces más, 2cad, salt2cad, 10pb, pd para unir, gira. [8grs de 2cad /112 pb6

PATTERN

Work a magic ring

Rnd1, RS: C1. Ch2 (count as dc), 15dc, sl st in second ch to join. 16 sts
Rnd2, RS: C2. Ch1 (does not count as st), 1sc, *ch2, skp 1dc, 2sc in next st, rep from* 6 more times, ch2, skp next st, 1dc in first st sc made, sl st to join, turn. [8grs of ch2, 8 grs of inc sc]
Rnd3, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in sc, *ch2, sk next 2ch, sc in next 2 dc, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, 1sc in last sc, sl st to join, turn. [8grs of ch2, 16 sc]
Rnd4, RS: C1. Ch1 (does not count as st), *ch2, skp next sc, 1dc in dc from rnd1 which is not crocheted, 2sc in next sc, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [8 dc/ 8grs of ch2/ 8grs of 2sc]
Rnd5, WS: C1. Ch1 (does not count as st), *sc in next 3 sts, ch2, skp next 2ch, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [8grs of 2ch/ 24 sc]
Rnd6, RS: C2. Ch1 (does not count as st), *1dc in sc from rnd3 which is not crocheted, 2sc in next sc, sc in next sc, ch2, sk next st, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [8dc/ 8grs of 2sc/ 8 grs of 2ch/ 8sc]
Rnd7, WS: C2. Ch1 (does not count as st), *ch2, skp next 2ch, sc in next 4sts, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [8grs of 2ch/ 32sc]
Rnd8, RS: C1. Ch1 (does not count as st), 2sc in next sc, sc in next 2sts, ch2, sk next sc, 2dc in sc from rnd 5 which is not crocheted, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [ 16dc/ 8grs of ch2/ 16 sc/ 8 grs of 2sc]
Rnd9, WS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 2 dc, *ch2, skp next 2ch, sc in next 2sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, sc in next 4sts, sl st to join, turn. [48 sc/ 8grs of ch2]
Rnd10, RS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 3sts, *ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd7, 2sc in next sc, sc in next 4sc, rep from* 6 more times, ch2, sk next sc, 2dc in sc from rnd7, 2sc in next sc, 1sc in next sc, sl st to join, turn. [16 dc/ 8 grs of 2sc/ 32 sc]
Rnd11, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 5 sts, *ch2, skp next 2ch, sc in next 8 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, sc in next 3sts, sl st to join, turn. [8grs of 2ch/ 64sc]
Rnd12, RS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 2 sts, *ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd9, sc in next 7 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd9, sc in next 5sts, sl st in first ch to join, turn. [16 dc/ 8grs of 2ch/ 56sc]
Rnd13, WS: C1. Ch1(does not count as st), sc in next 7sts, *ch2, skp next 2ch, sc in next 9sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, sc in next 2 sts, sl st to join, turn. [8grs of 2ch/ 72sc]
Rnd14, RS: C2. Ch1 (does not count as st), 1sc in next st, *ch2, sp next sc, 2dc in sc from rnd 11, sc in next 8 sts, rep from* 6 more times, ch2, sk next sc, 2dc in sc from rnd11, sc in next 7 sts, sl st to join, turn. [16 dc/ 8grs of 2ch/ 64 sc]
Rnd15, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 9 sts, *ch2, skp next 2ch, sc in next 10 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, sc in next sc, sl st to join, turn. [8grs of 2ch / 80sc]
Rnd16, RS: C1. Ch1 (does not count as st), ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd 13, sc in next 9 sts, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [16 dc/8grs of 2ch/ 72sc]
Rnd17, WS: C1. Ch1 (does not count as st), *sc in next 11 sts, ch2, skp next 2ch, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [8 grs of 2ch, 88 sc]
Rnd18, RS: C2. Ch1 (does not count as st), *2dc in sc from rnd15, sc in next 10 sts, ch2, skp next sc, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [16dc / 8grs of ch2/ 80sc]
Rnd19, WS: C2. Ch1 (does not count as st), *ch2, skp next 2ch, sc in next 12 sts, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [8grs of ch2 / 96sc]
Rnd20, RS: C1. Ch1 (does not count as st), *sc in next 11 sts, ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd17, rep from* 7 more times, sl st to join, turn. [16 dc/ 8grs of 2ch/ 88 sc]
Rnd21, WS: C1. Ch1 (does not count as st), sc in next 2dc, *ch2, skp next 2ch, sc in next 13 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, sc in next 11 sts, sl st to join, turn. [8grs of ch2/ 104 sc]
Rnd22, RS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 10 sts, *ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd 19, sc in next 12 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next sc, 2dc in sc from rnd 19, sc in next 2 sts, sl st to join, turn. [16dc /8grs of 2ch/96sc]
Rnd23, WS: C2. Ch1 (does not count as st), sc in next 4 sts, *ch2, skp next 2ch, sc in next 14 sts, rep from* 6 more times, ch2, skp next 2ch, sc in next 10 sts, sl st to join, turn. [8grs of ch2 /112sc]

Y bien, hasta aquí llegamos esta semana. Les gustó esta primera parte? la segunda se lanza el próximo lunes. En la segunda parte cambiamos un poco la secuencia de tejido para continuar con nuestra Alquimia 🙂

Si encuentras algún error de tipeo, de conteo o alguna instrucción, siéntete libre de hacermelo saber ya que este patrón no ha sido testeado, les agradezco su ayuda! 
Recuerda unirte a nuestro grupo de facebook en donde puedes ir haciendo tus preguntas, compartir tus colores y demás! Utiliza el hashtag #AlquimiaCushion en Instagram para ver tu progreso 🙂

So, that’s it for this week. Did you like this first part? the second part will be released next Monday. In the second part we change a little the crocheting sequence to continue with our Alquimia 🙂

If you find any typo, counting error or any instruction, feel free to let me know as this pattern has not been tested, I appreciate your help! 
Remember to join our facebook group where you can ask your questions, share your colors and so on! use the hashtag #AlquimiaCushion on Instagram to see your progress